今年四月份去了一趟普里亚地区后，像是见到了宝。临别那天，恨不能再延长几日泡在那里。上次是以巴里(Bari)为主场，在周边一日一地走走看看：震撼人心的马泰拉(Matera),漂亮却无趣的阿尔贝罗贝洛(Alberobello),美艳的白城奥斯图尼(Ostuni)，还有大爱特爱的滨海波利尼亚诺(PolignanoAMare)，而巴里老城一周下来更是了熟于心。因为感觉实在是超出预期，于是就有了十一继续游靴子根的企图。
这一回的目的地在靴子更东端的地方，拉察(Lecce)。还是那个路数，住在大本营，一地一日的逛法。上次去巴里是从罗马坐火车，注意到那班车的终点站是拉察，梨国高铁最远端一站。这回不想累着自己，就选择飞意航，从罗马转机过去。拉察不像巴里有机场，最近的机场在四五十公里外的布林迪西(Brindisi),花上八块钱搭上机场大巴，半个多小时就到达拉察老城边。
萨伦托地区(Salento)与巴里同属于普利亚大区(Puglia),其实就是靴子的根那一截，在方言上区分于普利亚的其他地区。拉察是萨伦托的中心，大一点市镇还有加里波利(Gallipoli)和奥特朗托(Otranto).奥特朗托左望亚得里亚海，右望爱奥尼亚海，距离希腊和阿尔巴尼亚比罗马还近。萨伦托的特产有蔚蓝的海湾、优质的葡萄和橄榄油、充足的阳光、温和的海风、巴洛克风格的城市。
拉察有南部的佛罗伦萨之称。城市不大，人口九万多人。城市由希腊人初建，现拉察附近地区仍有人说一种希腊方言和阿尔巴尼亚方言。拉察老城现在的面貌为巴洛克风格，也有古罗马的露天剧场等遗迹。在老城内，能强烈感觉住在古代历史中，石头造的大房子全无钢筋水泥的粗鄙，让人感到踏实。有意思的是，酒店的自来水是清甜的。虽说欧洲的自来水质是直饮等级，但俺在罗马和其他地方，在德国、法国从来没意识到自来水可以那样好，有了很想喝一杯的冲动。
进入拉察主教堂，不似在其他城市一样，延着大道走，老远就能望见。而是穿过长长的一条窄街，到了一个路口向左一转，再走几步才能望见主教堂广场。广场是封闭式的，巨大的广场只有一个窄巷可以进出。加快脚步进到广场时，视觉和感觉为之一震。这么小的城市怎么会有这么大建制的教堂与宫殿！
拉察最美的建筑立面并不是主教堂，而是圣十字圣殿(BasilicadiSantaCroce).
可惜我去是时候，外立面正在装修，外面罩上了一比一大小的彩绘图。盗张图看看原貌。
在16世纪后期击退了奥斯曼帝国后，拉察地区迎来了一百年多的贸易与艺术的兴旺时期。这段时间普利亚地区归属西班牙统治，在建筑上自然刻下了西班牙风格。拉察地区出产一种易于雕刻的黄白色石灰岩(pietraleccese)，这一带建筑外立面以及教堂内部装饰都得益于这种石头的特点，被精雕细刻。
在萨伦托地区当然可以吃好喝好。作为意大利主要葡萄酒产区，这里的风土适宜种植，出品更棒。记得那天撑得滚圆圆地吃了一顿萨伦托风味大餐，五道菜加甜点。我只点了一杯红酒。餐厅老板看不下去，上最后一道菜时又送了我一杯本地红酒。过了一会儿甜食上来的时候，又补了另一种配酒。好吧...我数了一下，加上之前自己在酒巴喝的，那天一共喝下去六杯葡萄酒和一杯鸡尾酒。居然没醉，更没上头。
萨伦托地区食材好，风气也好。在拉察这种小地方，跟着进人多的餐馆，绝对不会出错，更不会像在罗马碰到专门打发省钱游客的烂馆子。有拉察那几天，大街上一个亚洲脸的游客都没见到，酒店早餐时见到的基本都意大利游客，加上一两位美国人。顺带说一句，我在拉察尝到了此生尝过最好的橄榄油。
推荐夏饮caffeleccese(拉察咖啡)。几块冰，一份浓缩当基底，加上杏仁糖浆。喝之前先用勺子搅匀。特别好喝！
进入十月份，这里的人气严重不足。大巴和意铁从拉察去往周边几个大市镇的线路全部停驶，去奥特朗托和加里波利只能自驾车或者出租车啦。
奥特朗托在靴子根根上，风景秀丽，碧海蓝天。这里曾是当年十字军东征渡海出发的地方。历史上曾有一段反东征的故事。年奥斯曼土耳其帝国艘战舰占领奥特朗托海峡，想攻下奥特朗托作为入侵意大利的跳板。土国大军将此城市包围，经15天围困后，攻破城墙，烧杀抢掠。攻入大教堂后，主教被拉去活活腰斩。留下男人用铁链圈起，给他们选择：要么阪依伊斯兰教，与妇小团聚，要么赴死。人商议后一致决定殉教。他们的尸骨后来被收集起来，放置在主教堂祭坛后面。神助欧洲，发动反击的苏丹不久一命呜呼，他的计划也随之泡汤。
加里波里，一个渔港小镇，也是私家游艇的天堂。这天的天气时晴时雨，俺走累了就到一个露天酒吧坐会儿。来份aperitivospritz(葡萄酒+Prosecco+冰块+橙子)，配上开胃小点心和橄榄。听雨，听chill-out音乐，看躲在乌云后藏猫猫还放出上帝之光的太阳，看村民打招呼，聊天，大笑。望着远方的船帆和灯塔......突然觉得当下就可以有诗，应慢下脚步，不再远行。
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